Традиция чаепития, без которой мы не представляем себе уютных домашних вечеров и дружеских встреч, возникла очень давно. В России история чая началась в XVII веке, во время правления первого русского царя из династии Романовых – Михаила Федоровича.

В 1638 году из Томска, русской сибирской столицы, выехала посольская делегация к монгольскому хану с дорогими подарками от русского царя. Потомок великих Ченгизидов правил тогда на огромной территории Монголии, Хакассии, Тувы и Алтая. По дипломатическому церемониалу того времени хан должен был ответить не менее ценными подарками. И что же повелел отправить в Москву монгольский хан? Русским послам вручили двести бумажных свертков, набитых неведомой сушеной травой.

Михаил Федорович был сильно удивлён странным подарком и пробовать траву побоялся. Но через какое-то время траву отварили, чтобы узнать, что за диковина такая. Всем, кто попробовал чай, он показался невкусным и горьковатым. Но постепенно напиток оценили, а Алексей Михайлович даже лечился им по совету своего иностранного доктора. А со второй половины XVII века в Москве начали продавать чай, поначалу как лекарство от желудочных болезней.

Чайные истории

Самым известным торговым местом в Москве был Гостиный двор, а по соседству располагалось множество трактиров. Гостиный двор не отапливался, поэтому часто купцы проводили время в трактирах, где отогревались, непременно пили чай и заключали сделки.

В одном из трактиров каждое утро в 11 часов весьма известный и влиятельный ростовщик Григорий Карташёв любил откушать вчерашних щец и каши. А, кроме того, заказывал «пару чая» за 6 копеек и одну сигару за копейку. «Пара чая» – это два чайника. Один – большой, с кипятком, второй – маленький заварочный. К паре выдавалось полотенце для утирания пота.

По ходу трапезы Карташёв и дела вёл. Приходил, например, к нему новый заказчик, садился за стол, и Карташёв предлагал: «За пустым столом беседу не ведут, закажи себе чего-нибудь». И если пришедший заказывал много разных блюд, ростовщик говорил: «Нет, дорогой, ты слишком расточителен, с тобой каши не сваришь». И отказывал просителю. А если человек уже знал условия и заказывал «пару чая» и сигару – дело клеилось, и можно было продолжать разговор.

В 20-е годы XIX века вышел царский указ об утверждении чайных трактиров, или просто чайных не только по Москве, но и по всей России. К середине XIX века в столице уже насчитывалось около двухсот чайных и около полусотни специальных чайных магазинов. Чайные работали с раннего утра и до 12 ночи, имели низкое налогообложение по сравнению с остальными трактирами и низкую стоимость арендной платы. В чайных разрешалось иметь бильярд, слушать музыку под граммофон, читать подшивку газет, также имелись небольшие библиотеки, а книги с полок можно было брать домой.

В XIX веке потребление чая было уже так велико, что торговцы зарабатывали даже просто на кипятке! Места, где продавали кипяток, назывались водогреями. Одна из таких водогрей находилась прямо около Спасской башни Кремля и в год приносила доход до 2 000 рублей серебром. Дело состояло в том, что торговые лавки не отапливались, людям надо было греться в морозы и в холодную погоду, а посещение трактира для многих было дорогим удовольствием, поэтому доход и польза от водогрей была великая.

У художника Бориса Кустодиева есть картина 1916 года «Московский трактир» –  иллюстрация того, как проводили время извозчики. Подсмотрел он эту сцену в трактире у Сухаревского рынка. Вот как описывал это место поэт Иван Есаулков:

Извозчики из блюдец чинно

Спокойно чай горячий пьют,

О жизни разговор ведут.

…Узнать всегда могли в трактире

О новостях в стране и в мире

И похлебать с мороза щей,

Попить чайку погорячей.

Разные сословия в России придерживались своих правил чаепития.

У дворян кроме званых приёмов, балов и обедов, гости часто проводили время за чаепитием. Причём здесь были свои, необычные, но очень строгие правила.

Во-первых, проводились чаепития в вечернее время – с 20 до 23 часов. Приезжать или уезжать раньше или позже считалось дурным тоном. Во-вторых, на чаепитии должно было присутствовать не более 25 человек. Дамы – в вечерних платьях, но не в бальных нарядах.

Все приглашённые сидели в столовой за одним столом. На женской половине стола стоял самовар и чашки, хозяйка собственноручно разливала чай. Около каждого гостя находилась десертная тарелка и лежала салфетка. Печенье, сахар, сливки распределялись по всему столу, на мужской половине стола стояли бутылки с ромом или коньяком – их можно было добавлять в чай.  

В начале чаепития гость должен был положить чайную ложечку на блюдце, а когда больше не хотел пить, положить её в чашку – это означало, что наливать ему больше не нужно. Хозяйке надо было быть очень искусной, так как наливать чай холодным или слишком горячим было никак нельзя. Гости не могли ни пить из блюдца, ни дуть на чай, ни прихлёбывать ложечкой. Это считалось неприличным.

В XIX веке, когда был изобретён стакан, у мужчин вошло в моду пить чай из стаканов в подстаканниках. Они изначально были деревянные, а у дворян – серебряные. Дамы пили чай из благородных фарфоровых чашек. На подстаканники мода одно время затухла, но в конце XIX века вернулась на наших железных дорогах. Там они большей частью и остались до сих пор.

У купцов на столах всегда было полное изобилие. На картинах Бориса Кустодиева тема русского чаепития за самоваром, тема провинциальной купеческой жизни конца XIX – начала ХХ века отражалась особенно часто. Видимо сам художник был большим любителем чая и чайных церемоний. Всем известна его картина «Купчиха за чаем». Кроме блестящего самовара, на полотне – фаянсовый расписной чайник, дорогая чашка из сервиза – вся сервировка стола говорит о том, что перед нами богатая, успешная женщина.

Чай купцы пили самый дорогой, заваренный только один раз, и любили покрепче. Если, говорили, «через чай Москву видать», значит, напиток слабо заваренный, жидкий. Пили чай очень горячим и помногу. Добавлять в чай ничего не следовало, чтобы не портить вкус. Мёд, варенье, сахар, лимон – только вприкуску.

Мещанское чаепитие было скромнее, так как на богатую жизнь не всегда хватало средств. Но и для купцов, и для мещан чай был, прежде всего, показателем человеческих отношений – с недругами чай не пили. Да и в наше время чаепитие – признак гостеприимства и дружбы.

Главным героем чаепитий у всех сословий был самовар. В Россию он попал в XVIII веке, производили самовары вначале на Урале, затем в Туле. К середине XIX века существовало около ста компаний, которые выпускали самовары. А появился самовар очень давно – водогрейные приборы существовали в Древнем Риме, Древнем Иране, Китае. Но только наш народ сумел вдохнуть душу в этот прибор и сделать его символом России.

Чаем торговали по всей России, но почти 90% всех закупок, в том числе из Китая, шло в Москву. В основном это был высококачественный байховый чай, составленный из верхних листочков куста с почками. К байховым сортам относятся и зелёный, и чёрный чаи. Но был и особый – белый и жёлтый императорский чай.

А для простого люда продавался чай под названием «кирпичный», для его производства брались чайные отходы – нижние листья с куста, их распаривали и спрессовывали в деревянных формах.

Дорогие сорта продавали в шёлковых мешочках, а в магазинах – непременно в стеклянной таре, чтобы покупатель видел, что берёт.

Но в какой бы таре или упаковке не продавался чай, он остается вкусным и чрезвычайно полезным напитком для здоровья. Глубинная, традиционная черта русского чаепития всегда служила целям объединения семьи, друзей, единомышленников. И поныне чайная церемония как ничто другое способствует укреплению дружеских и семейных связей, помогая людям разных поколений находить общий язык.

По материалам статьи Галины Щановой в журнале «Будь здоров!» (№10 за 2021 год) информацию подготовила С. Д. Шакирова, заведующая отделом периодических изданий